Томаты в защищенном грунте

  Подготовка теплицы.  Остекленную теплицу осенью дезинфицируют, а весной хорошо промывают стекла внутри и снаружи. Пленочную теплицу за две недели до высадки рассады покрывают новой пленкой, чтобы почва в ней скорее прогрелась. Рекомендуется такую теплицу перенести на новое место, чтобы не сажать томаты по томатам. Если в стеклянной теплице почва не менялась и крыша на зиму не снималась, весной почву следует дважды хорошо пролить водой, чтобы снизить в ней концентрацию оставшихся удобрений. Такую работу делают и осенью. Как только почва подсохнет, надо продезинфицировать ее медным купоросом: 1 ст. л. на 10-литровую лейку (его разводят в горячей воде). Обычно в теплице бывает две грядки, не забудьте повесить два термометра: в верхней части сооружения и ближе к земле.
  Удобрение почвы весной.  После проведения дезинфекции нужно удобрить почву. Это делают за 5-10 дней до высадки рассады. Промерьте площадь каждой грядки и в соответствии с площадью отмерьте нужное количество удобрений, а затем равномерно рассыпьте каждое по поверхности земли.
На 1 кв. м берут 1/2-1 ведро компостного или навозного перегноя (желательно туда добавить 0,5-1 ведро выветренного черного торфа, который будет удерживать влагу в почве), к перегною добавляют 1 стакан печной просеянной золы (из кострища золы потребуется в 1,5-2 раза больше), 1 ст. л. суперфосфата двойного, 1 ст. л. сульфата калия или калимагнезии (хлористый калий вносить нельзя), 1 ч. л. мочевины. Если почва кислая, в нее дополнительно вносят 1-2 ст. л. доломитовой муки.
Если нет отдельных удобрений, в почву вносят 1,5 ст. л комплексных (Кемира-универсал, Растворин, Рост II, нитрофоска, но не нитроаммофоска и др.). После этого землю перекапывают. Свежий навоз не добавляют, чтобы растения бурно не пошли в рост в ущерб плодоношению и на них не появились гнили. Грядку немного поливают и плоско закрывают чистой пленкой. Оставляют все так на несколько дней для растворения удобрений.
  Посев семян.  На сроки посева семян томатов следует обратить самое серьезное внимание. Необходимо знать, что основной урожай дают первые кисти, которые при длительном выращивании рассады (ранние сроки посева) в большинстве случаев гибнут. Поэтому срок посева следует определять сроком высадки рассады и методом ее выращивания. Рассада, выращиваемая в комнатных условиях и под пленочными укрытиями, должна иметь возраст не более 45 дней. Парниковую рассаду под стеклом можно выгонять 55-60 дней. При оптимальных сроках высадки (конец первой - начало второй декады июня) в первом случае сеять необходимо 5-10 апреля, во втором -1 -5 апреля. Если планируется высадку рассады в открытый грунт провести под пленку 20-25 мая, сроки сева семян следует сдвинуть, соответственно, на 20 дней раньше, то есть в первом случае сеять необходимо 15-20 марта, во втором -10-15 марта.
Перед посевом питательную смесь нужно полить горячим раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды), расход раствора - 0,5 л на стандартный (50x35x8 см) ящик. Семена разложить рядками , а не вразброс, на расстоянии 4 см, в рядке 1 см. Дно рядка следует слегка уплотнить, чтобы семена при поливе не оказались на разной глубине. Заделывают семена рыхлой смесью на 0,8 -1 см и осторожно поливают. До появления всходов температуру поддерживают на уровне 22-24р С. Свет необязателен. После массовых всходов (на 4-7-й день) сеянцам необходимо дать максимум освещения, а температуру в первые 3-4 дня снизить днем до 15-18°, ночью - до 10-12° С. В последующий период выращивания температуру поддерживают днем на уровне 22°С в солнечные дни, 18° С - в пасмурную погоду ночью снижают до 10-12° С. Низкие ночные температуры способствуют развитию мощной корневой системы. Томаты проявляют фотопериодическую нейтральность и могут развиваться даже при непрерывном освещении, в то время как перцы и баклажаны - растения короткого дня. Однако поданным многих исследователей, круглосуточное пребывание растений на свету вызывает их угнетение, поэтому в темноте томаты должны находиться не менее 8 часов.
А поливать сеянцы нужно только при опасности их увядания и только теплой водой. При холодных поливах и густых всходах создаются благоприятные условия для развития черной ножки. Если возникла опасность поражения этим заболеванием, поливы следует прекратить, сеянцы подрыхлить, проредить, а температуру поднять до оптимального уровня.
Пикируют сеянцы через 10-12 дней после всходов при появлении первого настоящего листа в горшочки 10x10 см или в грунт парника, соблюдая указанную площадь питания. При ранних (мартовских) сроках сева требуется 2-3-4-кратная пикировка, последнюю желательно провести в горшочки 15x15 см. В этом случае растения получат дополнительное питание, лучшее освещение, в результате меньше будут тянуться (при соблюдении других оптимальных факторов среды).
Обогреваемый парник готовят за 10-15 дней до пикировки. Слой навоза, соломы, опилок или другого материала, служащего источником тепла, должен быть не менее 30 см, слой грунта -16 см. На одну раму (1,7 м2) вносят 40 г аммиачной селитры, 300 г суперфосфата, 80 г калийной соли. Грунт для горшочков готовят из 6 частей торфа, 3 частей перегноя и одной части дерновой земли. На ведро смеси вносят 9-12 г аммиачной селитры, 40-50 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли, 3 г сернокислого магния, 60 г мела. Перед пикировкой горшочки поливают раствором микроэлементов из расчета на 10 л воды: сернокислого марганца - 0,08, сернокислого цинка - 0,08, борной кислоты - 0,15, медного купороса - 5, малибденовокислого аммония - 0,3, азотнокислого кобальта - 0,15 г, расходуя на горшочек 50 мл. Сеянцы за 1,5 часа перед пикировкой обильно поливают. Выбирают их осторожно с комочком почвы, прищипывая кончик главного корня, опускают в приготовленные отверстия до уровня семядолей (не глубже) и прижимают пальцем к почве для лучшего контакта с грунтом. После пикировки растения поливают теплой водой с добавлением 1,5-2 г марганцовокислого калия на ведро воды и притеняют на 2-3 дня.

  Сроки высадки рассады в теплицу.  Рекомендуется в теплицу в средней полосе России высаживать рассаду с 1 по 10 мая, а при наличии второй пленки на дугах или калориферного обогрева конструкции посадку начинать раньше, примерно после 25 апреля. В северных регионах хорошо рассаду высаживать не раньше 10-15 мая. Такие сроки применимы и к суглинистым, поздно прогреваемым почвам. Главное - не торопиться. Растения, высаженные позже, лучше растут, раньше начинают цвести и завязывать плоды и догоняют ранее посаженные. Надо учитывать и то, что в конце мая - начале июня нередки заморозки. Для того чтобы рассада не погибла, предусмотрите ее защиту. Особенно опасна ранняя высадка рассады в пленочные весенние теплицы, которые хуже держат ночью тепло. Рассаду высаживают при температуре верхнего слоя почвы 14-16° С (на глубину 10 см). Чтобы теплица не пустовала, садоводы до высадки рассады томатов вдоль стенок и по раю грядок обычно выращивают зелень: кресс-салат, пекинскую капусту, салатную капусту, листовой салат и даже редис. Вдоль края грядки к дорожке можно посадить
базилик, кустовой укроп, петрушку - эти растения отпугивают тлю. В начале и в конце грядки высаживают цветущие растения бархатцев (тагетес).
Огурцы с томатами в одной теплице растут плохо, им нужен разный микроклимат (влажность и температура). Если нет второй теплицы, то приходится выращивать обе культуры в одной. Тогда перегородите ее пленкой по центру. Но в этом случае в теплице должно быть две двери, так как пленку поднимать трудно, да и температура при этом быстро изменяется.
В теплице устанавливают баки или бочки для подогрева воды, но их обязательно надо закрывать крышкой или завязывать пленкой, чтобы вода не испарялась и в теплице не создавалась повышенная влажность: томаты этого не любят.
  Высадка рассады. Прежде всего необходимо в теплице разметить места высадки рассады. Учитывая, что там будут среднерослые и высокорослые сорта, а также немного низкорослых, расстояние между растениями должно быть разное. Обычно томаты на грядке в теплице сажают ^ две строчки. Если дефицита в земле нет, высокорослые сорта и 1бриды посадите в одну строчку. При двух строчках их размещают в шахматном порядке, так они лучше развиваются, а плоды освещаются солнцем. Среднеспелые сорта размещают в две строчки, также, как и низкорослые. Высокорослые сорта и гибриды размещают через 40-45 см (в один или два ряда), среднерослые через 30-35 см (в два ряда), низкорослые (если без пасынкования) через 25-30 см.
Густота посадки зависит и от способа формирования кустов: при одностебельном (формировании детерминантные сорта сажают по 10-12 растений на 1 кв. м, а при двух-трехстебельной - по 4-7 растений, индетерминантные сорта - по 3-4 растения на 1 кв. м.
Не забудьте перед высадкой или сразу после нее опрыснуть рассаду 1%-ным медным купоросом или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) против распространенного заболевания томатов в теплице - бурой пятнистости. Этот же препарат - хорошая профилактика от фитофтороза.
Лунки после разметки делают глубиной 12-20 см. Если рассада переросла, ее высаживают в борозды. В каждую лунку положите горсть перегноя или биогумуса, 1-0,5 горсти печной золы и 1 ч. л. суперфосфата (лучше его потолочь), перемешайте удобрения с землей. Рассаду за два часа до высадки поливают, а за 2-3 дня до посадки обрывают нижние 3 листа (у нормально выросшей рассады) и большее количество у переросшей.
Лунки хорошо проливают светло-розовой марганцовкой (по литру) или обычной, но прогретой водой, температурой не ниже 20-25°. Рассаду сажают в «грязь», чтобы она лучше прижилась. Правильно выросшую рассаду сажают вертикально, несколько заглубляя ее до первого или второго листочка. Вытянутую сажают в борозды наклонно, засыпая половину стебля, где удалены листья, и оставляя верхушку 20-25 см. У переросшей рассады борозды размещаю через те же промежутки, как указано выше, но удлиняю их к середине грядки и сажаю так, чтобы верхушка располагалась в ящике вдоль дорожки, а ком земли с корнями - в центре. Так удобнее поливать и подкармливать, зная, где корни. Стебель засыпают на 5-7 см, не более. Затем уплотняют грунт и не поливают, лучше замульчировать его перегноем, торфом или просто сухой землей, чтобы не образовалась корка. Можно мульчировать грядки черной пленкой и нетканым материалом. Их обычно не снимают до конца сезона. Поливают прямо через нетканый материал, а в пленке делают лунки. Впоследствии было бы неплохо замульчировать всю грядку. Верхушка растений через 3-4 дня поднимется. Если рассада в теплице получилась высокая, поставьте временные колышки и подвяжите ее, чтобы не лежала на земле.
От возможных заморозков поставьте дуги и приготовьте пленку или нетканый материал. Если заморозков не предвидится, через 3-5 дней растение можно подвязывать.
  Подвязка томатов в теплице.  Подвязку растений проводят через два-три дня после высадки рассады. Обычно в теплице выращивают шпалерную культуру. Растения подвязывают шпагатом к проволоке, которую натягивают вдоль каждого ряда на высоте 1,5-2,3 м. Над каждой грядой натягивают две проволоки. Подвязка позволяет максимально использовать не только площадь, но и объем теплицы, кроме этого улучшаются условия освещения, продуваемость, что потом повышает урожай. За шпалерной культурой удобно ухаживать. Когда рассада укоренилась, через 2-5 дней приступают к подвязке томатов. Каждое растение подвязывают под нижним листом свободной петлей, чтобы при утолщении стебель не сдавливался шпагатом. Ни в коем случае нельзя прижимать формирующиеся соцветия к стеблю - они остановятся в развитии. Шпагат должен быть прочным, иначе под тяжестью плодов он оборвется.
Верхний конец шпагата закрепляется к проволоке (сечение 3-4 мм) скользящим углом так, как завязывают галстук. Если не умеете этого делать, шпагат 2-3 раза обмотайте вокруг проволоки и завяжите простым бантиком. Важно, чтобы свободный конец шпагата был на 15-20 см длиннее завязанного узла. По мере утолщения стебля узел ослабляется и опускает шпагат. Нельзя его сильно натягивать, так как растение вырвется из почвы.
Если на грядке томаты расположены в одну строчку, то одно растение подвязывают к левой проволоке, а другое к правой, таким образом расстояние между стеблями увеличивается вдвое, их легче формировать и плоды лучше будут освещаться солнцем, что скажется на раннем их созревании. Еженедельно растения подкручивают вокруг шпагата, обвивая стебель через 1-2 междоузлия, чтобы растения не соскользнули со шпагата. Прием особенно необходим во время плодоношения. При подкручивании не прижимайте к стеблю соцветия, иначе их рост остановится. Если шпалеры у вас нет, оборудуйте в теплице опоры в виде кольев длиной 1,5-2,5 м. Их вбивают в землю с северной стороны от растений на расстоянии .10 см и на глубину 30-40 см. С помощью кольев вы сможете в 2-3 местах сделать подвязку растений.

  Формирование томатов в теплице.   Для ускорения созревания плодов и увеличения их размера томаты обязательно формируют. Высокорослые сорта и гибриды формируют в один стебель. Боковые побеги в пазухе листьев при достижении 3-5 см выламывают х или обрезают ножницами. Пасынкование необходимо! проводить несколько раз, своевременно и не допуская перерастания. Этот прием заключается в удалении пасынков - боковых побегов, растущих в пазухах листьев, прищипки точки роста, а также удалении части листьев и регулировании числа, плодов в кисти. Не всегда такая работа проводится грамотно, с учетом особенности сорта или гибрида (т.е. типа куста и его роста). Высокорослые сорта не только пасынкуют, но и прищипывают: удаляют точку роста на оставленных побегах. Обычно прищипку проводят в первой - второй декаде августа. Над оставленными соцветиями с завязавшимися плодами обязательно оставляют один-два листа, потому что рост и развитие плодов на соцветии происходит за счет двух-трех соседних с ним листьев.
Среднерослые и высокорослые растения формируют по-разному, т.е. удаляют все или часть пасынков либо сохраняют все. Разные сорта образуют больше или меньше пасынков. Если пасынки не удалять, то они отнимут питательные вещества у томата и задержат плодоношение, а значит, уменьшат урожай.
  Крупноплодные томаты.  Высокорослые сорта и гибриды (индетерминантные) Высота стебля индетерминантных томатов 1,5-3 м. На главном стебле образуется 8-9 и более кистей. Это самые урожайные томаты. Выращивают их только в один стебель, систематически, раз в 5-7 дней, удаляя все образующиеся пасынки. Пасынки не срезают, просто оттягивают вниз, и они легко обламываются. Это лучше делать утром. За сутки до пасынкования растения томатов не следует поливать и подкармливать, чтобы не повышать влажность в теплице и не оттягивать срок зарастания
ранки после пасынкования. Опаздывать с пасынкованием нельзя. При удалении переросших пасынков на растении образуются большие раны, томаты болеют, а ранки долго не затягиваются. Особенно опасно задерживать удаление пасынков под первой цветочной кистью.
Среднерослые, или детермннантные, сорта и гибриды В эту группу входит большинство сортов и гибридов. Высота стеблей от 0,6 до 1,2 м. Их выращивают в теплице и в открытом грунте под высокими дугами. На главном стебле образуется 5-6 соцветий, а затем рост главного стебля останавливается. Эти томаты требуют пасынкования, но не все пасынки удаляют. Они выращиваются в два или три стебля. Для получения второго и третьего стебля под первой цветочной кистью оставляют один или два пасынка. Они отрастают и образуют дополнительные стебли, которые отдельно подвязывают шпагатом к проволоке. Эти пасынки обычно бывают самые сильные. На них образуются соцветия с плодами, и урожай с куста значительно увеличивается (до 2-4 кг дополнительно). Все остальные пасынки обязательно удаляются. Особенно их не следует оставлять в верхней части стеблей, в таком случае густая верхушка куста затеняет образовавшиеся плоды и созревание их затягивается.
  Увеличение роста среднерослых томатов за счет отрастания бокового верхнего пасынка. Некоторые гибриды, например F1 Ярославна (высота 1,0-1, м), F1 Благовест (высота 1,2 м), F1 Кострома (1,4 м) и другие, формируют на главном стебле 5-6 кистей, а затем растение вершкуется, т.е. приостанавливает рост. При формирование их в один стебель можно увеличить рост этих растений и тем самым повысить урожай. Для этого делают следующее. Все пасынки удаляют, оставляя лишь верхний. После прекращения роста главного стебля этот боковой верхний пасынок начинает расти, на нем дополнительно образуется еще 3-4 кисти (рис. 1 (г). Его подвязывают к первоначальному шпагату.
Низкорослые, или супердетерминантные, сорта Они имеют стебель высотой 30-50 см. Такие сорта мало выращивают в теплице, но, учитывая то, что они скороспелые, помимо открытого фунта можно несколько растений посадить и в теплице для получения еще более ранних плодов.
Обычно низкорослые сорта в открытом грунте не пасынкуются, они образуют 2-3 кисти, и рост их приостанавливается. На боковых пасынках (выращивают в 3 стебля) образуется также 2-3 кисти. Эти сорта, как правило, дают некрупные плоды. Высоту стебля низкорослых томатов, так же как и среднерослых, в теплице можно увеличить за счет отрастания бокового пасынка (например, F1 Леопольд и др.). г этом случае растение формируют в один стебель, удаляя вс^. пасынки, кроме верхнего, и подвязывают его к шпалере шпагатом. За счет верхнего пасынка увеличивается рост растений и урожай.
  Удаление нижних листьев. Периодически с растений удаляют нижние листья. Особенно важно это делать в теплицах. В неделю удаляют по 1 -2 листа с растения. Удалять листья и пасынки лучше всего солнечным утром, чтобы ранка быстрее подсохла. У среднерослых и высокорослых сортов томатов и гибридов для ускорения созревания плодов и улучшения воздухообмена, а также для уменьшения испарения постепенно начинают удалять листья. Сначала это делают под первой кистью, а по мере созревания плодов срезают листья и под второй, а у высокорослых сортов - и под третьей кистью (но не более). Таким образом, на стебле
остаются плоды первой, второй и третьей кисти без листьев. Нижние листья уже отработали, они не нужны и лишь затемняют растение, испаряют влагу. За один раз можно удалить не более трех листьев. Одновременное удаление большого числа листьев может привести к растрескиванию плодов из-за резкого уменьшения испарения влаги. Начинают удалять листья, когда на первой кисти розовеют плоды. К моменту, когда на второй кисти тоже созревают плоды, все листья под этой кистью должны быть удалены.
  Подвязка соцветий.  Если кисть большая, а плоды крупные и их много, плодоножка под тяжестью томатов может надломиться, и тогда рост плодов приостановится. Такие кисти необходимо дополнительно подвязать шпагатом или прикрепить резинкой к стеблю.
  Выщипывание части цветков.  Для получения более крупных плодов используют метод выщипывания последних цветков и бутонов на кисти. После этого плодов в кисти станет меньше, но они будут крупнее. Не следует оставлять махровые первые цветки у крупноплодных сортов, так как из них потом вырастут хотя и крупные, но уродливые, ребристые плоды.
  Прищипка верхушки растения.  Когда растение дотянется до шпалеры (проволоки), главный стебель прищипывают, оставляя после последней кисти 2-3 листа для ее питания. Это позволит плодам скорее созреть (середина августа. Удаляют также все цветки, так как они все равно не успеют завязать плоды.
 Как улучшить опыление и плодообразование.  Как уже говорилось, томаты - самоплодная культура, цветок сам себя опыляет. Недостаток света и понижение температуры, которые нередки в начале роста, затрудняют оплодотворение. Высокая освещенность в момент цветения способствует ускорению прорастания пыльцы, оптимальная температура 22-25° С. Из-за низкой освещенности и высокой влажности воздуха некоторые плоды не завязываются совсем, а цветки осыпаются. Чтобы пыльца легче высыпалась из пыльников, воздух в теплице с утра обычно слегка подсушивают. После снижения влажности воздуха для улучшения опыления цветков и ускорения роста плодов в 9-11 часов (10-12) встряхивают растения или стучат палкой по проволоке. В крупных и средних фермерских хозяйствах для улучшения опыления в теплицу ставят калориферные вентиляторы. В солнечную погоду достаточно сделать одно легкое встряхивание, а при низкой температуре 2-3-кратное. Излишне сильное и длительное встряхивание в солнечную погоду может привести к быстрому осыпанию пыльцы и, следовательно, к ухудшению оплодотворения. Увлажнение воздуха после встряхивания обязательно. Для этого в теплице поливают дорожку. Если не очень жарко, можно обойтись и без полива дорожек. Когда завязи образуются на первых 3-4 соцветиях, наступают более благоприятные условия для роста и развития плодов, и встряхивание можно прекратить.
  Температурный режим и влажность. Помидоры прекрасно растут, когда оптимальная I температура воздуха в теплицах днем +18-24° С, ночью +15-18° С, а относительная влажность воздуха 60-70%. Тепличным томатам требуются высокая, но не больше +36° С, температура, я> низкая влажность и свежий воздух. Поэтому в ^ теплице нужно устроить форточки по две с каждой стороны сооружения и на крыше. В жаркие солнечные дни все форточки положено открыть, а в холодные и особенно в дождливые - закрыть. Следите, чтобы на внутренних стенках, особенно пленочных теплиц, не скапливался конденсат: если пленка и стекла мокрые и по ним стекает вода - немедленно открывайте форточки, а если надо, то и двери. Температура поддерживается днем в солнечную погоду 24-26° С, в пасмурную 18-20° С, ночью 15-18° С. Слишком высокая температура (более 30-32° С) действует на растение угнетающе: нарушается сокодвижение, образование хлорофилла, углеводный обмен, при такой жаре томаты не опыляются, опадают цветки. Одна из опасностей, подстерегающих при выращивании томатов в необогреваемой пленочной теплице, - резкие смены температуры и влажности воздуха. Из-за этого снижается образование плодов и появляется вероятность грибных заболеваний. Вот почему теплицы надо тщательно проветривать. Для предотвращения резкого понижения температуры на ночь почву в теплице оставляют в рыхлом состоянии. Мульчирование светопрозрачной пленкой также улучшит температурный режим почвы и воздуха.
  Полив. Поливают растения умеренно. Весной во время роста примерно раз в 10 дней. Летом полив проводят раз в 5-7 дней, и только в первой половине дня (по 5-8 л на кв. м). Повышение влажности воздуха в сочетании с чрезмерными поливами может привести к заболеванию растений серой гнилью и бурой пятнистостью. После того как влага впитается и почва чуть-чуть подсохнет, проводят рыхление, но не глубокое. Оно замедляет испарение влаги из почвы и обеспечивает поступление к корням воздуха. Если вода в почву приникает плохо из-за ее сильного уплотнения, сделайте вилами в земле несколько вертикальных проколов.
Растения поливают под корень, нельзя опрыскивать водой. Вода для полива должна быть прохладной -18-22° С. Весной приходится воду подогревать на костре или в баке кипятильником, если вода в бочке теплицы ниже необходимой температуры. В теплице бочки, баки с водой для подогревания обязательно закрывают крышками или завязывают пленкой, чтобы не создавать повышенную влажность, иначе томаты могут заболеть грибными болезнями. Томаты расходуют воду экономно, добывая ее из глубоких слоев почвы. За 20-30 дней до окончания сбора урожая полив сокращают, а затем прекращают совсем, тогда плоды начнут быстрее созревать.
При избыточной влажности почвы помогает рыхление. Нередко после полива на поверхности почвы, особенно суглинистой, образуется корка. Надо рыхлением разбить эту корку и дать доступ воздуха к корням. Взрыхленная сухая почва значительно меньше испаряет влаги, чем почва уплотненная. Недаром рыхление называют «сухим поливом».
Вредно для помидоров и избыточное увлажнение верхнего слоя почвы - корни задыхаются от отсутствия воздуха, нарушается процесс поглощения растением питательных веществ. При холодной и затяжной весне или осенью растения даже начинают голодать.
Стебли помидоров окучивают. Это улучшает рост корневой системы и питание растений.
  Несмотря на заправленную почву при посадке рассады, для нормального развития и плодоношения томаты нуждаются в подкормке. Лучше применять минеральные подкормки в жидком виде, а их за сезон обычно делают 4^6 раз через каждые две-три недели, т.е. в теплице их проводят чаще, чем в грунте. Но сначала растения надо полить, а затем провести подкормку.
Первая подкормка проводится в начале цветения, до завязывания плодов на первой кисти, через 2-3 недели после высадки рассады. В этой подкормке не применяют азот (мочевину, аммиачную селитру и сульфат аммония), чтобы не вызвать бурного роста растений - из-за этого листья будут закручиваться вверх, и начало плодоношения отодвинется. В первой подкормке лучше использовать калимагнезию (1ч. л.) или сульфат калия (1ч. л.) вместе с суперфосфатом -1 ст. л. на ведро воды (удобрения в ложке берут без верха). Учитывая, что суперфосфат недостаточно растворяется в воде, лучше приготовить из него водную вытяжку. Делают это так. За сутки до подкормки его выливают в литр горячей воды, раствор перемешивают несколько раз, затем сливают верхний слой, который идет на подкормку, а осадок выбрасывают. Подкормки и полив проводят с утра, чтобы влажность воздуха к вечеру снизилась.
Вторую подкормку можно провести, когда на второй кисти образуются завязи диаметром 1,5-2 см. В подкормке можно использовать все элементы питания, включая и азот. Для этого очень подходит комплексное удобрение Кемира-универсал, Растворин, Рост II и нитрофоска (нитроаммофоску лучше не использовать, так как в ее состав входит хлористый калий) в пропорции 1-2 ст. л. на 10 л воды. Если нет комплексного удобрения, приготовьте раствор из удобрений, имеющий один элемент питания: по 1 ч. л. сульфата калия или калимагнезии, суперфосфат и аммиачную селитру или мочевину. Такой же состав подкормки используют при завязывании третьей и, если необходимо, четвертой кисти. В затемненной теплице или после продолжительной пасмурной погоды, когда корни плохо растут и впитывают питательные элементы, стебель вверху становится тонким. Как только установится солнечная погода, подкормите растения калием и азотом. При сухости воздуха в теплице и недостатке влаги в почве необходимо усилить калийное и азотное питание, а при повышенной влажности воздуха и почвы в подкормке использовать сульфат магния или кальциевую селитру. Можно проводить подкормки настоем навозной жижи (1:5-60 г) и птичьего помета (1:12-15). Томаты хорошо отзываются на некорневые подкормки -опрыскивание всего растения. Это дополнение, но не замена обычному питанию. При слабом росте томатов, когда лист светлый, а стебель тонкий, можно провести некорневую подкормку мочевиной (1/2 ч. л. на 5 л воды), при плохом наливе плодов поможет некорневая подкормка суперфосфатом (1 ч. л. на 5 л воды - вытяжка). Если наблюдается осыпание цветков (это бывает при температуре выше 30-35° С или высокой влажности воздуха в теплице, когда опыления цветков не происходит), проведите некорневую подкормку борной кислотой (1/2 ч. л. на 5 л воды). Раствор перед подкормкой, особенно суперфосфата, фильтруют, чтобы не засорять опрыскиватель. Некорневые подкормки делают в пасмурную погоду или вечером (можно совмещать их с обработкой растений против болезней и вредителей). К вечеру нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению. Почву в парниках и теплицах можно использовать три года, а затем ее необходимо оздоровить. Для этого почву вычищают и укладывают слоями по 20 см, пересыпая их хлорной известью (200г на 1 кв. м). Высота штабеля 1 м. Если почва прослужила менее трех лет, ее дезинфицируют настоем хлорной извести (10-л на 4 кв. м) и перекапывают, переворачивая пласт.