Огурцы в защищенном грунте

  Для получения ранней продукции огурцов на садовых участках можно успешно использовать пленочные тоннели и малогабаритные теплицы. Наибольшую популярность среди любителей-овощеводов получили пленочные теплицы. Пленочные теплицы используют как в один (под огурцы), так и в два оборота (первый - под лук на зелень, редис, рассаду капусты, огурцов, томатов; второй - под огурцы).

Какие бывают теплицы

  Для индивидуальных огородов делают двускатные, односкатные (чаще в этом случае пристенные), арочные теплицы с деревянным или металлическим каркасом шириной 2,5-6 м, высотой в коньке 1,8-2 м, боковых стенок - до 1 -1,5 м.
Легко построить двускатную теплицу. Необходимо, чтобы детали как можно меньше загораживали свет. Вертикальные столбы боковых стенок высотой 1,5 м располагают через 2-2,5 м, высота в коньке 2 м. Несущая арка делается из доски толщиной 50 мм. По длине ската или прогона не более 3 м можно применять бруски сечением 5x5 см на расстоянии 85-90 см друг от друга. Расстояние между вертикальными стойками 3-6 м. Места перегиба пленки по коньку и на боковинах должны быть без острых углов. Для вертикальных опор-стоек не обязательно копать ямы, их можно прикрепить по периметру к скрепленным между собой бревнам.
  Пленку к каркасу крепят с помощью деревянных реек-штапиков небольшого сечения двойным (лучше с воздушной прослойкой) или одинарным слоем. Края полотнища накручиваются на рейку, которую затем прибивают гвоздями, а по центру пленка только прижимается рейкой. Следует предусмотреть вентиляцию. Для этого делают широкие двери, специальные форточки, а также поднимающиеся с помощью накручивания на бруски стенки-шторы. Боковые стенки нужно соорудить наклонными. При этом боковая шторка лучше удерживается при открывании наматыванием. В любом случае площадь вентиляционных приемов должна быть не менее 20% площади теплицы. Эти проемы желательно расположить с одной стороны, предпочтительно с подветренной южной или юго-западной.
  Коньком теплицу следует располагать с севера на юг, т.е. боковые скаты должны быть обращены на восточную и западную стороны. Это улучшает освещенность в утренние и вечерние часы и уменьшает степень нагрева в полдень. Для весенне-летней пленочной теплицы угол ската кровли составляет 27-30°.
  Арочные теплицы монтируют из металлических прутьев диаметром 10 мм или из труб.
  Можно накрывать теплицы большими склеенными полотнищами. Полиэтиленовая пленка хорошо склеивается термическим способом. Сшивание нитками недопустимо, так как она разорвется при незначительной ветровой нагрузке. Для склеивания пользуются обыкновенным электроутюгом, отрегулированным на минимальную степень нагрева (180...200°С). Края склеиваемой пленки накладывают друг на друга и на ребре доски шириной 15-20 мм через марлю (бумагу, целлофановую пленку) и прогревают утюгом. При этом пленка плавится и прочно соединяется.
Теплицы можно сделать с обогревом. Простейшим является биологический обогрев с помощью навоза или компоста из бытовых отходов. Причем биотопливо укладывают в углубление-котлован, а не на гряды. Но лучше, конечно, технический (печь, водяные и паровые радиаторы, электронагревательные приборы).
Для создания равномерной температуры по всей теплице теплый воздух от отопительных приборов надо распределять с помощью полиэтиленовых рукавов с отверстиями (воздуховодов), которые размещают вдоль бокового ограждения. Этим теплым воздухом можно обогревать и почву. Для этого асбоцементные трубы диаметром 100-150 мм укладывают в деревянный слой (песок) на расстоянии 60-100 см друг от друга на глубину 35-40 см от поверхности грунта. По торцам трубы сообщаются с воздуховодами сечением 40x40 см, выполненными из кирпича, бетона или дерева, обитого жестью. Нагретый воздух от отопительных агрегатов поступает в сеть асбоцементных труб, нагревает их и через противоположный воздуховод выходит внутрь тепличного пространства.
Применение обогрева воздуха и почвы позволяет начинать выращивание растений в апреле и даже марте, а заканчивать в сентябре.

Укрывные материалы

  Для укрытия теплиц и временных тоннелей используются следующие укрывные материалы. Наиболее распространенной является полиэтиленовая пленка марки С. Она легко сваривается (температура плавления 110-120° С), практически водо- и паронепроницаема, но достаточно проницаемая для углекислого газа и кислорода. Для малогабаритных пленочных укрытий применяется пленка толщиной 0,06-0,08 мм, для теплиц - 0,12-0,20 мм. Минимальная ширина рукава - 80 см, максимальная - 8 м. Количество пленки в 1 кг зависит от ее толщины. Часто выпускают армированную полимерными волокнами стабилизированную пленку, у которой срок службы до двух лет. В настоящее время выпускается полиэтиленовая пленка «Урожай» со сроком использования 2-3 года.
  Поливинилхлоридные пленки обладают меньшей проницаемостью (до 10 %) в области инфракрасной радиации и большим сроком службы (до 3 лет) по сравнению с полиэтиленовыми пленками. Благодаря этим качествам поливинилхлоридная пленка является отличным укрывным материалом. Для сельского хозяйства выпускают пластифицированную поливинилхлоридную (ПВХ) пленку марки С шириной 120 см при толщине 0,15 мм. Как правило, поливинилхлоридные пленки армируются. Полиамидная пленка 1 слабопроницаема для газов, устойчива к действию углеродов, жирных кислот, жиров. Она выпускается толщиной 0,05-0,07 мм полотнищами шириной 1,24 м. Укрытие из полиамидной пленки обеспечивает несколько лучший рост и урожайность по сравнению с полиэтиленовой пленкой в относительно холодное время и дождливое холодное лето.
 Существенный недостаток полимерных материалов, особенно полиэтиленовой пленки, - высокая проницаемость в области инфракрасной радиации, что приводит к значительным потерям тепла в ночное время.
 В настоящее время появилось много нетканого укрывного материала. Это агрил, спанбонд, лутрасил, биоплен и другие. Они бывают различной толщины (60, 40 и 17) и имеют лицевую и изнаночную стороны. Лицевая сторона хорошо пропускает влагу, но и тепло через нее уходит сильнее. Эти материалы легкие, и ими можно укрывать растения без каркасов. Они хорошо пропускают свет и ультрафиолетовые лучи. Использовать такой материал можно в лечение нескольких лет, светопроницаемость у них снижается мало. Недостаток этих материалов, как и пленки, - сильная потеря тепла в ночное время.

Тепличные грунты и смеси

  Высокий урожай огурца в теплицах можно получать лишь на грунтах с хорошими водно-физическими и агрохимическими свойствами. Для теплиц используют самые разнообразные по составу ком посты. Тепличные фунты должны иметь слабокислую или близкую к нейтральной реакцию среды (рН 5,6-6,8). На 1 м2 теплицы требуется 0,25 м3 фунта (25 ведер), который насыпается слоем 25 см.
Наиболее доступна для садоводов-любителей подготовка следующих их видов.
  Торфоопилочный компост - сухие опилки намачивают в растворе удобрений: на 10 л воды берут 500 г огородной удобрительной смеси, 150 г мочевины или 100 г аммиачной селитры. Огородную смесь можно заменить мочевиной (увеличив в 1,5 раза) или средним коровяком, разбавленным водой (3 л на 10 л воды). Одним ведром такого раствора увлажняют 3 ведра сухих опилок и смешивают с торфом.
  Сборные компосты готовят из бытовых органических отходов, растительных остатков (без семян). Включают домашний мусор, навоз, торф, навозную жижу, различные материалы, способные перепревать. Все это укладывают в кучи или штабеля на уплотненной площадке или же в яму глубиной 1 м. Сначала слой торфа 15-25 см или соломенной резки, затем (по мере накопления) - различные остатки, переслаивая их торфом и увлажняя навозной жижей, помоями, водой. Высота штабеля или кучи - 1,5-2 м. Добавляют известь (2-3% от веса компостируемого материала) или золу (5-6%), фосфорные удобрения (1,5-2%). Кучу укрывают слоем торфа или земли (5-6 см). В течение лета 1-2 раза перелопачивают, измельчая и перемешивая остатки. Компост, в который добавлены удобрения, бывает готов через 1,5-2 месяца.
 Торфообразный компост - на земляную площадку насыпают слой торфа 50 см, затем навоза 15 см, и так несколько слоев. Высота иггабеля или кучи -1,5-2 м, а сверху 5-8 см торфа. За период подготовки его нужно 1 -2 раза перелопатить.

Как выбрать сорт?

  Правильный подбор сортов. является одним из важнейших условий для получения высоких  и стабильных урожаев. Климатические условия в Сибири очень различаются по годам. Недостаток тепла в сочетании с избыточным  увлажнением или, наоборот, чрезмерная сухость в летний период доставляют определенные трудности при  выращивании огурца. Поэтому следует приобретать только семена гибридов, которые более приспособлены к таким  условиям и прошли испытания в данной местности. Каждый сорт выводится для конкретной зоны. Немалую часть на современном рынке семян занимают сорта и гибриды иностранной, преимущественно голландской, селекции. Однако к ним следует относиться с особой осторожностью, так как, попадая в непривычные экологические условия, они резко меняют свои свойства, снижается урожай, его качество. Они сильнее поражаются болезнями. Кроме того, «голландцы» более требовательны к теплу и агротехнике и, как следствие, часто не дают рекламируемого эффекта. Для теплиц лучше использовать гибриды, обладающие партенокарпией (способность плодов расти без опыления).
Чтобы увеличить период потребления плодов огурца в свежем виде, овощеводу-любителю при подборе ассортимента рекомендуется обратить внимание на сорта с различными сроками плодоношения (раннеспелые, среднеспелые). Позднеспелые сорта и гибриды (от всходов до плодоношения более 50 дней) выращивать в Сибири нецелесообразно, так как в условиях короткого вегетационного периода они не успевают полностью отдать урожай.
  В Сибирском НИИ Растениеводства и Селекции выведен ряд сортов и гибридов, отвечающих жестким погодным условиям региона. В теплицах и временных пленочных укрытиях отлично себя зарекомендовали скороспелые (38-42 дня от всходов до плодоношения) партенокарпические гибриды Стрелец F1, ТаникР1, Визит \F1. Дружная отдача раннего урожая, красивые плоды, отличный вкус являются несомненными их достоинствами. Визит F1 обладает  способностью к саморегулированию ветвления, что значительно облегчает формирование растения в теплице. К среднеспелым относится гибрид Дуэт F1. Высокая урожайность (до 20 кг/м2) в защищенном фунте в сочетании с повышенной устойчивостью к корневым гнил ям, бактериозу и ложной мучнистой росе делает его незаменимым на приусадебных участках.
К концу августа, а в отдельные годы и раньше, основная часть посевов, дружно отплодоносив, постепенно начинает усыхать по причине физиологического старения или из-за поражения болезнями. А свежих огурчиков хочется и в сентябре. В данном случае овощеводу-любителю следует обратить внимание на партенокарпический гибрид более позднего срока созревания -06CKOUF 1 (45-50 дней от всходов до плодоношения). Изумительные по красоте, хрустящие огурчики будут радовать вас при отсутствии заморозков до конца сентября, а в условиях теплицы - даже в октябре!
Сибирские ученые предлагают вниманию любителей новинки селекции. Это два партенокарпических гибрида Ежик F1 и Димка F1r предназначенные для выращивания в теплицах, временных пленочных укрытиях и открытом фунте. Они урожайные, среднеспелые, обладают устойчивостью к основным заболеваниям. Гибрид ЕжикЕ1 имеет уникальный по красоте, маленький, не желтеющий плод (7-9 см) с большим количеством бугорков, непревзойденный по вкусовым качествам как в консервировании, так и в свежем виде. Оба гибрида приспособлены давать высокий урожай в условиях резкого перепада температуры и влажности.
  Ежегодно в СибНИИРС изучаются сорта f 1 и гибриды из различных экологогеофафических зон. Для выращивания на приусадебных участках можно порекомендовать гибриды из Голландии: Галина F1, Мелодия F1, Клавдия F1,1 Мила F1, Маша F1, Маринда F1, Наташа F1, Брейк F1. В отдельные годы они показывали неплохой урожай (до 20 кг/м2). Эти внешне красивые небольшие плоды значительно уступают по вкусовым качествам сортам и гибридам местной селекции. Поскольку они предназначены для выращивания в регионах с более теплым климатом, то в неблагоприятные годы могут снизить урожай в 1,5-2 раза. Поэтому основу ассортимента должны составлять сорта и гибриды местной селекции. Необходимо помнить, что гибриды первого поколения (обозначаются F1) создаются путем скрещивания двух родительских форм - мужской и женской. В отличие от сортов семена гибридов нельзя получить самим, выделив их из понравившихся плодов. Произойдет расщепление, и исходные формы будут потеряны. Семена следует приобретать ежегодно у создателя данного гибрида.
  Таким образом, для получения гарантированного урожая на протяжении всего вегетационного периода овощеводу-любителю необходимо выбирать, исходя из своих потребностей, не менее 4 гибридов с различными сроками плодоношения. Для получения раннего урожая - 2 гибрида и для засолки - 2-3 среднего срока плодоношения. Во избежании подделок покупать семена следует в специализированных магазинах и у оригинаторов.

Подготовка теплицы

  Поскольку в свежем торфе и опилках содержится мало доступных растениям питательных веществ, их не позднее чем за 2 недели до посадки рассады обильно увлажняют и заправляют минеральными удобрениями, г/м2 субстрата: торфяного - аммиачной селитры 100, опил очного - двойного суперфосфата 120, хлористого калия 130. Если торф и опилки используются в смесях с другими компостами, то количество вносимого с удобрениями азота и калия уменьшают в 2 раза. До посадки рассады грунты содержат во влажном состоянии при температуре на ниже 18-22°С.
При многолетнем использовании тепличные грунты ежегодно частично обновляют. Для этого удаляют верхний слой 5-8 см, рыхлят на 15 см, насыпают свежие опилки или торф около 10 см, вносят минеральные удобрения и снова рыхлят.
Максимальная доза основного удобрения во второй и последующие годы при такой подготовке фунтов составляет, г/м2: аммиачной селитры - 50 (для торфяных) и 100 (для опилочных грунтов), двойного суперфосфата -100, хлористого калия - 70.
Микроудобрения рациональнее давать в виде некорневых подкормок ежемесячно и 1 -2 раза в фазу рассады.
Примерный состав некорневой подкормки, г на 10 л воды: мочевина -10-20, двойной суперфосфат -10-20, сернокислый калий - 7-15, сернокислый магний - 2-5, микроудобрения в виде
сернокислых солей: железа - 0,06, марганца - 0,02, цинка - 0,015, меди - 0,01, борной кислоты - 0,03, солей кобальта, молибдена, йода - по 0,001.
Удобнее пользоваться готовыми микроудобрениями в таблетках, но при этом добавлять сернокислое (закисное) железо.

Подготовка рассады

   Подготовку рассады начинают для первых сроков высадки в обогреваемые теплицы 5-10 апреля (время посадки - с 25 апреля по 5 мая), для необогреваемых (солнечников) -15-20 апреля. В качестве рассадных сооружений применяют пленочные теплицы, оборудованные воздушно-почвенным обогревом. Можно вырастить рассаду и дома, на окнах
Семена обрабатывают и проращивают, как и для посадки в открытый фунт Почву для горшочков готовят из равных частей торфа, перегноя, дерновой земли или перегноя и древесных опилок (можно соломенной резки). На ведро такой смеси добавляют стакан золы, по 8-9 г аммиачной селитры и суперфосфата и 6 г сернокислого калия, либо 18 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата двойного гранулированного, 12 г сернокислого калия. Горшочки наполняют почвой не на Щ всю высоту, смесь подсыпают при появлении одного-двух настоящих листьев. Горшочки можно изготовить из пленки, ее разрезают на прямоугольные полосы длиной 34 см, шириной 10 см. На одном конце, отступив от края 2-3 см, делают в середине прорезь длиной 5 см, в другом конце полосы делают надрезы по 2,5 см и надрезанные концы вставляют в прорезь. Горшочки заполняют грунтом, но не очень плотно, и устанавливают в ящик. При высадке рассады пленку разворачивают, вынимая из нее растение, моют и хранят, чтобы использовать повторно.
  Хорошие результаты дает выращивание рассады в кубиках из осоковых кочек и в дернинках. Дернину разрезают лопатой на кубики размером 10x10 см или 12x12 см, а затем расставляют в ящики до времени использования. Осоковые кочки режут на куски перед тем, как высевать семена. Если они сильно ссохнутся, перед резкой размочить и пропарить 1-2 часа при 100°С. Заготовленные из дернины и осоковой кочки кубики за один-два дня до посева семян пропитывают питательными растворами из минеральных удобрений: на 10 л воды - по 15 г аммиачной селитры и сернокислого калия (можно хлористый калий), по 10 г суперфосфата, 5 г сернокислого магния.
Посев проводят за 20-25 дней до высадки. Горшочки укрывают полиэтиленовой пленкой, которую снимают при появлении всходов. За период выращивания рассаду 2 раза подкармливают: на 10 л воды по 10 г аммиачной селитры и сернокислого калия (можно хлористого калия), 15 г суперфосфата. Расход раствора - 5-7 л/м2. Подкормку проводят в фазу 1 -2 настоящих листьев и за 3-5 дней до высадки.  На осоковых кубиках рассаду каждую неделю подкармливают: на 10 л воды - 14 г аммиачной селитры, 10 г двойного суперфосфата, 16 г хлористого калия, 3 г сернокислого магния.
Температуру воздуха в период от посева до всходов поддерживают на уровне 25-28° С. После появления всходов ее снижают днем до 15-17° С, ночью-до 12-14° С. В дальнейшем в солнечную погоду днем поддерживают до 19-23° С, ночью до 15-20°С. Температура почвы должна быть 20-22°С.
  При выращивании рассады огурцов в комнатных условиях лучше использовать окна, выходящие на юг, юго-восток и юго-запад, а при наличии дополнительного электроосвещения рассаду высаживают в любом месте. При выращивании растений на подоконниках холодный воздух, стекающий из окна, омывает горшок или ящик, охлаждая корневую систему, а теплый, пересушенный, поднимаясь, вызывает усиленное испарение влаги листьями. Охлажденная корневая система слабо подает воду, питательные растворы к вегетативным органам. Поэтому поливать растения нужно только теплой водой (25-28° С), а размещать их на специально изготовленных деревянных или металлических решетах в 20-30 см от окна. При понижении наружной температуры стекло желательно закрыть бумагой. Для повышения влажности воздуха батареи центрального отопления периодически покрывают увлажненной тканью. Иногда при высокой температуре и недостатке света у сеянцев еще до образования настоящих листьев сильно вытягивается подсемядольное колено. В этом случае стебель до семядоли осторожно укладывают (он эластичный) в виде кольца на почву по внутренней стенке горшочка или стаканчика, засыпают землей слоем 1,5-2 см и поливают. Примерно через неделю опушенный стебель хорошо укореняется, а рассада получается низкая и сильная.
Рассаду, предназначенную для выращивания в пленочных тоннелях и открытом грунте, в теплые весенние дни (при температуре воздуха не менее 12-15° С) рекомендуется выносить на балкон, при этом следует защитить растения от холодного ветра, на ночь снова занести в комнаты.
Высаживают в фазу двух-трех настоящих листьев. За день до высадки ее обильно поливают. Почва должна быть хорошо прогрета - не ниже 18° С, температура воздуха не ниже 18-20° С (оптимальная 22-26° С), влажность воздуха 85-95 %.
Почву в теплице перекапывают, заправляют органическими и минеральными удобрениями (см. «Тепличные фунты и смеси»), затем делают фяды шириной 90-100 см, оставляя дорожки между грядами шириной 40-50 см. При использовании биотоплива (навоз и др.), его укладывают в фяды высотой 25-30 см. Когда фяды «разогреются», на биотопливо насыпают подготовленную заранее питательную смесь слоем 10-15 см, перед засыпкой грунта вносят мел толченый (или известь-пушенку).
Высаживают рассаду вертикально в лунки глубиной и шириной 10 см. В лунки перед самой посадкой наливают 1-2 л воды. Горшочек ставится вровень с поверхностью грунта. Для подвязки растений над рядами высаживаемых растений на высоте 1,8-2 м от поверхности почвы натягивают шпалеру из стальной проволоки диаметром 2,5-3 мм.
Рассаду высаживают на гряды либо в 2 ряда по схеме 90-50x40-45 ем, либо в один ряд 120 см х 35-40 см. При такой посадке на 1 м2 площади размещается 2-3 растения. Более загущенная посадка не дает прибавки в урожае, а только затрудняет дальнейший уход за высаженными растениями.
Нужно помнить, что если день посадки солнечный и в теплице высокая температура (выше 28°С), то рассаду лучше высаживать после 6-7 часов вечера.

Уход после посадки

  Через 3-7 дней после высадки рассады растения подвязывают к вертикальной шпалере под 2-ой настоящий лист, свободной петлей, диаметр которой 1,5-2 см. По мере роста основной плети шпагат подкручивается под каждый лист на основной плети по часовой стрелке. Эта работа должна проводиться своевременно, не реже 1-2 раз в неделю, иначе возможно оседание растений под тяжестью плодов, что приводит к их повреждению и снижению урожая. Важный агротехнический прием - формирование растений. До высоты 40-50 см от поверхности почвы удаляют все боковые побеги и цветки с главного стебля. Выше этого 5-6 следующих боковых побегов (примерно до высоты растения 1 м) прищипывают на один лист и один плод. До высоты 1,5-1,7 м последующие боковые побеги прищипывают на два листа и два плода, а самые верхние до проволоки - на 3-4 листа и столько же плодов. Когда главный стебель достигает верхней шпалеры, его прищипывают на 2-3 листа над шпалерой и верхушку привязывают шпагатом к проволоке. Верхние 1-2 отплетка ниже шпалеры перебрасывают через проволоку. Можно прищипнуть главный стебель, когда он на 20-25 см перерастет шпалеру, так, чтобы над ней остались два листа. Затем два верхних боковых побега перебрасывают через проволоку и направляют вниз. Прищипывают через 50 см.
Несвоевременные прищипки могут привести к загущению посадок, что повлечет за собой снижение освещенности нижних ярусов I листьев и приведет к преждевременному пожелтению и опаданию листьев. Также снизится проветриваемость посадок, что способствует возникновению всякого рода заболеваний (особенно белой гнили). Одновременно нельзя допускать образования в верхней части растений «крыши», нужно вовремя прищипывать побеги и опускать их вдоль главного стебля.
Молодые растения поливают умеренно, не создавая излишней влажности. Во время плодоношения - через день, расходуя 15-20 л воды на 1 м2. При пасмурной погоде число поливов сокращают. Для нарастания вегетативной массы применяют «припарки», - плотно закрывая теплицу после полива. Можно делать проколы гряд вилами раз в 1-2 недели. Землю подсыпают, когда на поверхности много корней.

Удобрение

До

Вовремя

 

цветения

плодоношения

Аммиачная селитра

5

15

Суперфосфат двойной

25

20

Сернокислый калий

15

20

Сернокислый магний

5

10

 Первую подкормку желательно проводить через 15 дней после посадки, последующие - через каждые 7-10 дней. Рекомендуются следующие примерные дозы, г на 10 л воды:
Суперфосфат лучше вносить в виде вытяжки: на 1 кг суперфосфата -10 л воды. Раствор настаивают 12-20 часов, часто перемешивают. Один литр вытяжки соответствует 10 г сухого суперфосфата.
Не следует увлекаться органическими подкормками коровяком, так как без минеральных удобрений они малоэффективны.
До начала плодоношения в солнечные дни температура воздуха должна быть 22-24°С, в пасмурную 20-22°С, ночью 17-18°С. Во время плодоношения температуру повышают в солнечные дни до 26-28°С, в пасмурные - до 22-24° С, ночью до 19-20°С. Температура грунта 22-24° С.


Проблемы, возникающие при выращивании огурца их предупреждение или устранение Таблица 2

Проблема

Причина

Способ предупреждения или устранения

Отсутствие всходов или всходы изреженные

Посев в холодную почву

Посев проросшими семенами при температуре почвы минимум +17 °С, сухими семенами -+12-13°С

Вытягивание рассады

Низкая освещенность, особенно при повышенных температурах и обильном питании

Снижение температуры воздуха в течение 5 дней после всходов: +15-174: днем, + 12-14°С ночью; пришпиливание вытянувшегося стебля рассады с последующей засыпкой грунтом; ограничение азотного питания, полива

Гибель рассады вследствие перетяжки стебля в прикорневой части

Низкая температура фунта, особенно при его переувлажнении; полив холодной водой. Грунт необеззаражен промораживанием и пропариванием

Температура  грунта  должна  быть  +18-25° С, температура поливной воды + 22-28°С; поливать рассаду при легком подвядании листьев;

полив фунта кипятком и раствором марганцовокислого калия

Гибель растений после посадки в теплицу

При    выращивании    на навозе: отравление аммиаком; высокая температура грунта (более

+ 32 °С), особенно при высокой температуре воздуха.

Низкая температура грунта

Посадка через 5-7 дней после закладки горячего навоза с предварительным проветриванием теплицы. Посадка при температуре грунта не менее ♦ 17°С

Отдельные растения в теплице непродуктивны

Разнокачественность семян

Посев выполненными семенами.  Выбраковка рассады с уродливыми семядольными или настоящими листьями, с супротивным расположением листьев

Подвядание растений в дневное время с восстановлением тургора к утру

Слабое развитие корневой системы. Поражение корневыми гнилями. Низкие температуры фунта

Температура поливной воды + 22-25°С; проколы фунта для улучшения аэрации; посадка без засыпки стебля (на высоту горшочка или на 2/3);

поливы без смачивания прикорневой части растения; увлажнение поверхности фунта и дорожек в солнечную погоду; при появлении корневых гнилей внесение в почву триходермина, обработка почвы фундозолом (20 г на 10 л воды)

Изменение характера роста стебля: он становится широким и плоским

Низкие температуры воздуха

Прищипка главной плети, перевод роста на нормально развивающийся отплеток

Слабое ветвление растений в теплице

Низкая        освещенность (при выращивании зимой). Высокая или очень низкая ночная

температура. Недостаток азота

Соблюдение оптимального температурного режима (ночные температуры + 18-20°С). Некорневые подкормки мочевиной (20 г на 10 л воды) и микроудобрениями

Ослабленный рост, короткие междоузлия

Низкая температура, недостаток воды, слаборазвитая корневая система, нарушение режима минерального питания (засоленность, уплотнение почвы)

Оптимальный температурный режим. Регулярные поливы и рыхление (проколы) почвофунта. Сбалансированный режим минерального питания (внесение в основную заправку аммиачной селитры 20-30, суперфосфата 50, калия 35 г/м2, регулярные подкормки через 15 дней (N 5-20, фосфора 10-20, калия 10-20 г/м2)

Необратимое прекращение роста (верш кование)

Слабая    переросшая    рассада в сочетании   с   высокой нагрузкой урожаем.

Низкая температура почвы. Засоленность почвофунта. Слабая освещенность и короткий световой день

Высадка 25-35-дневной рассады с 3-6 настоящими листьями. Удаление   нижних   побегов   и   плодов   согласно схемам формирования сорта.

Оптимальный режим минерального питания, температуры и освещенности

Отсутствие завязывания при обильном цветении

При выращивании пчелоолыляемых сортов с женским типом цветения отсутствие сортов-опылителей. Высокая температура и влажность воздуха. Недостаток питания

На 6-7 растений с женским типом цветения {Родничок, Майский и т.п.) сажать одно растение-олыпитель (например, Миг) или выращивать  партенокарпические  гибриды  {Зозуля, Визит, Стрелец, Дуэт, Маринда и др.).  Вентиляция теплицы, увлажнение поверхности фунта и дорожек в солнечную погоду.  Внесение удобрений перед посадкой и в подкормках

Образование светлых плодов и пожелтение отдельных участков плода

Очень высокая температура, значительное или полное затенение плода

Установление оптимального температурного режима (не выше 28 °С), проветривание в теплицах

Грушевидные плоды, плоды с перехватами, заостренные клиновидные плоды

Низкие ночные температуры. Недостаток калия. Перепады влажности грунта. Неполное опыление

Соблюдение режимов выращивания растений. Внесение калийных удобрений (15-20 г на 10 л воды). Регулярные поливы (2-3 раза в неделю, в жаркие дни - ежедневно по 5 -20Л2).

Подкормки минеральными удобрениями через 15 дней (N 5-20, фосфора 10-20, калия 10-20 г на Юл воды)

Горечь плодов

Неблагоприятные условия выращивания (высокие или низкие температуры, недостаток влаги или переувлажнение). Сортовой признак

Соблюдение режимов выращивания растений. Использование сортов с генетическим отсутствием горечи {Новосельский, Маринда, Карнавал й др.)

Воздушные полости внутри плода

Слишком высокая температура (перегревы) и избыток азота в почвофунте

Установление оптимального температурного режима (не выше 28).

Подкормки сбалансированным раствором минеральных удобрений, комплексными удобрениями согласно принятой агротехники

Пожелтение и быстрая потеря товарных качеств плодов при хранении

Выращивание   сортов   с черным опушением, плоды которых быстро желтеют. Нарушение режимов хранения и транспортировки. Хранение и транспортировка с плодами, выделяющими газ этилен (томат, перец, дыня, бананы)

Выращивать черношилые сорта, которые долго не желтеют или белошипые {Дуэт, Визит, Стрелец и другие). Регулярные ежедневные сборы подов черношипых сортов (часто более пригодных для засолки и консервирования). Не допускать хранения и транспортировки с плодами, выделяющими газ этилен.

Болезни и вредители огурца Растения огурца часто поражаются вредителями или болезнями, и своевременное предупреждение этих заболеваний способствует хорошему развитию растений и урожайности. В таблице 3 даны симптомы заболеваний и их предупреждение.

Вредители и болезни огурца и их устранение. Таблица 3

 

Проявление заболевания

Возбудитель и место его сохранения

способ борьбы и предупреждения

На верхней стороне листа (иногда семядолях) образуются желтовато-зеленые пятна округлой или угловатой формы, на нижней стороне серовато-фиолетовый налетспороношения гриба. Со временем пятна сливаются, листья приобретают бурую окраску и засыхают

Поражение растений возбудителем ложной мучнистой росы или пероноспороза, зимуют споры в растительных остатках, легко переносятся

Выращивание устойчивых к болезни сортов Миг, Оник, Каскад, Витан, Вектор, Феникс, Аннушка Fb Дуэт Ft, Обской F1t Кит и др.; уборка и уничтожение растительных остатков; глубокая осенняя перекопка почвы; рекомендуются        внекорневые подкормки следующим составом: 10-15 г мочевины, 4 г медного купороса, 4 г борной кислоты, 5 г марганцево-кислого калия на 10 л воды; обработку лучше делать в утреннее время; первую подкормку проводят при появлении      первых      признаков болезни, последующие - через каждые 7-10 дней; не позже чем за 20 дней до сбора плодов проводят опрыскивание оксихомом (20 г на 10 л воды), поликарбацином (40 г на 10 л воды)

На листьях пятна угловатые, бурые или белые, маслянистые, ограниченные жилками, с желтоватой (хлоротичной) каймой. При подсыхании пораженная ткань выкрашивается, выпадает. Листья становятся «продырявленными». На плодах мелкие, округлые маслянистые пятна, постепенно приобретающие вид язвочек; плоды искривляются и теряют товарный вид при этом выделяются капли клейкой желтоватой жидкости - камеди. Рост пораженного растения приостанавливается, листья опадают

Поражение возбудителем бактериоза, сохраняющимся на растительных остатках и семенах, а также в семенах до 2 лет и более. Распространяется каплями дождя и росы, ветром, насекомыми, при поливе. Болезни способствуют повышенная влажность и температура воздуха, наличие на растениях капелек дождя и росы

Выращивание     менее     поражаемых сортов: Конкурент, Ионел, Новосельский, Висконсин 12, Висконсин 18, гибриды F, Либелле, Дари на, Вектор, Витан и др.; уборка и уничтожение растительных остатков и пораженных плодов; соблюдение   севооборота   и   глубокая осенняя перекопка почвы;

опрыскивание растений в период вегетации 1 % раствором   бордоской   жидкости   или   0,4 % суспензией хлорокиси меди;

обработку начинать при первых признаках болезни; в период цветения обрабатывать растения нельзя; срок ожидания от обработки до сбора урожая 20 дней

Преимущественно на внешней стороне листа мучнистый, белый или с розоватым оттенком налет. В дальнейшем листья буреют, заворачиваются краями кверху, становятся хрупкими и засыхают. Налет может наблюдаться на нижней стороне листа, черешках, побегах и плодах

Поражение растений возбудителем настоящей мучнистой росы. Развитию болезни благоприятствует сухая жаркая погода, однако при влажной, но теплой погоде заболевание также развивается. Передается через почву, в которой гриб сохраняется на остатках растений. В основном развивается в теплицах

Уборка  и  уничтожение  растительных остатков, глубокая осенняя перекопка почвы; опрыскивание растений в период вегетации 0,5 % (в теплицах - 0,1-0,2 %) суспензией коллоидной серы при появлении первых признаков болезни (через каждые 10 дней опрыскивание повторять); эффективно      опрыскивание медно-мыльной эмульсией (100 г мыла + 7 г медного купороса на 10 л воды);

плоды, собранные после обработки, обязательно обмывать холодной водой;

соблюдение температурного режима и влажности в сооружениях защищенного фунта; не допускать резких колебаний температуры, переувлажнения, застоя воздуха

На листьях появляются округлые расплывчатые пятна желтой или бурой окраски с мелкими розовыми подушечками спороношения гриба. На стеблях, черешках и плодах пятна удлиненные, вдавленные, на плодах более глубокие, переходящие в язвы с розовыми слизистыми подушечками. Со временем пятна желтеют

Поражение растений возбудителем антракноза или медянки. Зимует гриб на растительных остатках и в семенах. Чаще встречается в теплицах

Уборка  и  уничтожение  растительных остатков, глубокая осенняя перекопка почвы. Опрыскивание растений 1 % раствором бордоской жидкости, хлор окисью меди (40 г на 10 л воды)

У растений загнивают корни, корневая шейка. Растения увядают, на поперечном разрезе стеблей хорошо заметно побурение сосудов, стебель возле корней растрескивается

Поражение растений возбудителем фузариозного увядания. Инфекция сохраняется на растительных остатках, в почве, иногда в семенах. Встречается в теплицах, на рассаде.

Уборка  и уничтожение  растительных остатков, поддержание в теплицах оптимального режима. Перед посевом семян (высадкой рассады) внесение в почву биологического препарата - триходермина (0,5-2 г препарата на горшочек, 1-5 г в лунку). Обработка фундозолом (10-15 г на 10 л воды) прикорневой части и почвы. Рыхление почвы, соблюдение агротехники. В некоторых случаях необходима смена почвофунта

Беловато-желтые высыхающие крапинки на листьях рассады. Листья усыхают

Повреждение табачным трипсом, белокрылкой. Зимуют в конструкциях теплиц в верхнем слое почвы, растительных остатках

Обработка биопрепаратами: фитоверм (1 мл/100 мл), боверин (2,5 мл/100 мл), интавир (1 таб. 10 л воды), вертициллин (70 г на 10 л воды). Из химических: ровекурт, фуфанол и др. (20-30 мл на 10 л воды), Зета (1 таблетка на 10 л воды).

Наколы в виде светлых точек с верхней стороны листа, лист мозаичной окраски, желтеет, на нижней стороне листа отложены яйца и видна паутинка. Листья засыхают и снижается урожай, растения погибают

Поражение растений паутинным клещом. Зимуют самки на растительных остатках, в деревянных конструкциях теплиц, в верхнем слое почвы

Уборка растительных остатков. Продезинфицировать теплицу карбофосом (60 г на 10 л воды), прожечь серой или хлорной известью. Во время вегетации при появлении вредителей обработать растения настоем из табака (50 г на 5 л воды) или чеснока (1 кг на 10 л воды). Можно обработать аскарицидами: пегас (0,2-0,3 %), сера коллоидная (5-10 г на 10 л воды), фитоверм (1 мл/100мл), актелик (15-20 мл на 10 л воды) или биопрепаратами: битоксибациллин, вертициллин, бикол (70 г на 10 л воды)

Деформирован лист, появление сапрофитных грибов и заселение тлей

Повреждения бахчевой тлей. Зимует на растительных остатках

Уничтожение растительных остатков, дезинфекция теплицы как при паутинном клеще. Из химических обработка пегасом, ровекуром, талстар и др.

Э.Ф. Витченко кандидат с-х наук ГНУ СибНИИРС